Paseando por Calakmul ciudad maya sin tanto turista

En el corazón del bosque tropical al sur del estado de Campeche se encuentra localizada la grandiosa ciudad Maya de Calakmul. Uno de los 33 sitios en México reconocido por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad por su gran biodiversidad y la riqueza cultural que todavía se puede apreciar, ya que ésta fue una de las ciudades más importantes de la civilización maya por más de doce siglos.

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La majestuosa Estructura II

En lo personal, yo nunca había escuchado de este lugar. Uno siempre oye acerca de Chichén Itzá y Tulum, pero poco se dice de Calakmul. La razón por la que di con esta maravilla maya fue por mera curiosidad. Estuve navegando en la red haciendo planes para un viaje a Campeche, quería conocer la famosa ciudad amurallada atacada por los piratas ingleses y, entre clic y clic, terminé en una página que me cambió el itinerario por completo. Lo primero que hice al llegar a Campeche fue investigar acerca de algún paseo guiado; uno puede ir en su propio coche, pero porque no apoyar a nuestros paisanos. Además, para manejar por esos rumbos se necesitan muchas agallas, y vaya que las tengo, más sin embargo en ocasiones es mejor que los locales hagan este trabajo. Las carreteras son estrechas y en un punto del recorrido parece que estás siendo devorado por la garganta de la selva por la espesa vegetación que hay a los costados del camino. Eso sí, la vista es espectacular sin lugar a dudas.

El paseo comienza a las 6:00am, los guías te recogen en tu hotel y te transportan en una minivan junto con otros turistas. La travesía para llegar al sitio arqueológico dura aproximadamente 4 horas. Hay una parada a la mitad del camino en la ciudad de Escárcega para desayunar en un restaurante modesto, pero sabroso. De aquí a tu destino quedan aproximadamente dos horas y es altamente recomendable que tengas contigo un libro o algo en que te entretengas, porque la señal telefónica desaparece. Sí, no Snapchat o WhatsApp por las próximas 6 horas o más. Después de andar por carretera una hora tras haber desayunado, hay una pequeña desviación donde el conductor del vehículo tiene que hacer un registro de los turistas que vienen y sus nacionalidades para determinar el cobro; en realidad solo los nacionales que sean maestros, estudiantes o personas de la tercera edad reciben ya sea entrada gratuita o un descuento. El costo era de $50 pesos y en realidad no supe quien se queda con este dinero porque esto solo era para accesar el camino hacia las ruinas, al llegar al sitio te cobran la verdadera entrada.

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Cuando nos adentramos en la selva pasó algo gracioso. Yo venía sentada en el asiento trasero conversando con uno de los guías y en los otros asientos había unas familias de diferentes partes de México y un grupo de turistas franceses. El guía y yo hablábamos de los conflictos económicos en la región, cuando de repente, el auto para por completo. El chofer nos indica mirar hacia la derecha y sacar nuestras cámaras. Yo automáticamente pensé que vería un ocelote o un majestuoso jaguar. Por el asiento en que me encontraba no podía ver absolutamente nada, pero podía notar la emoción en mis compañeros de viaje y en las expresiones de los franceses. Por fin, el chofer indicó que miráramos a la izquierda porque el animal iba a cruzar la carretera. En esto le pregunto a mi amiga – “¿Qué es? “- y ella contesta que un pavo. Yo creí que le había escuchado mal. ¡Pero no! Era un pavo real. No es que quiera menospreciar a los pavo reales, pero ¿tanta emoción por un pavito? Supongo que tengo que empezar a ser más sensible.

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Mapa del sitio cortesía del Instituto de Antropología e Historia

Por fin llegamos al sitio arqueológico y contratamos un guía para que nos explicara. El chico era realmente interesante y solo nos cobró $600 pesos por un grupo de 10 personas. Al parecer, muy poca gente contrata sus servicios, me comentó que hoy en día los turistas solo vienen por la foto y le dan muy poca importancia a la historia. Estuvo con nosotros durante un recorrido de un poco más de dos horas y nos llevó a tres pirámides. Nos explicó que Calakmul significa: Ca dos, Lak adyacentes, Mul montículo artificial o pirámide y que el nombre le fue dado por las 2 estructuras que dominan la selva. Algo que también me pareció interesante fue que las pirámides estuvieran enumeradas, yo al principio creí que era por su importancia, pero David nuestro guía comentó que se les da un número porque es en el orden en que se van encontrando y estudiando. Otra cosa que aprendí fue que en este lugar se encuentran el mayor número de estelas de la región, y que estas “constituyen el principal objeto de estudio epigráfico e iconográfico, que ha hecho posible la reconstrucción de la historia política y dinástica de esta urbe” según el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y para los que se estén preguntado ¿qué es una estela? Bueno términos no muy científicos, son unos pedazos de roca rectangulares que pesan aproximadamente 4 toneladas (eso dijo el guía), y que eran utilizadas como un documento donde se esculpían figuras e información importante acerca de batallas y hechos conmemorativos. Muchas de estas estelas también eran monumentos muy elaborados en honor a los mandatarios o reyes.

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Aquí se pueden observar cuatro de las decenas de estelas

Aunque en el sitio se encuentra el mayor número de estelas, más de 120, estas están bastante deterioradas; y como si los estragos del tiempo y el clima no fueran suficientes, hubo un grupo de saqueadores, que con algún tipo de segueta, cortaron la superficie de las rocas para lucrar con ellas. Es muy triste escuchar este tipo de historias, pero que le vamos a hacer siempre habrá alguno que otro lacra desafortunadamente. Continuando con mi relato, la parte más emocionante fue cuando llegamos a la Pirámide 1. Al costado de esta belleza hay una roca circular donde cuentan que el gran emperador mató a su gran rival de Tikal y se lo comió. Según el guía, esta es la única historia que se conoce de sacrificio humano en esa región, inclusive comentó que este hecho está documentado uno de los sagrados libros mayas. Otro dato curioso fue que David asegura que en esa parte de la selva si te quedas de noche los espíritus mayas aparecen y comienzan a llamar tu nombre. Yo como soy muy chistosita, le dije que si las voces se escuchan después o antes de darse un “peyotazo”, él solo se rio y exclamó que no sabía si utilizaban algún tipo de planta alucinógena por ese rumbo.

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Después de escalar la Estructura II, algo así como 55m de altura.

Ahora me quedé con la duda si el peyote solo se usa en San Luis Potosí, tendré que investigarlo en mi próximo viaje.

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